10 razones por las que tus fotos no son nítidas (y cómo corregirlas)

10 razones por las que tus fotos no son nítidas (y cómo corregirlas)

Obtener fotos nítidas es uno de los objetivos fundamentales de la fotografía. Si sus imágenes no son tan nítidas como le gustaría, eche un vistazo a nuestra guía de diez puntos para averiguar dónde se equivoca y cómo hacerlo bien la próxima vez.

En los días de la fotografía de película había una regla general que para obtener imágenes nítidas de una cámara de mano, la velocidad de obturación debía ser de al menos un segundo dividida por la distancia focal del objetivo.

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Por lo tanto, si disparaba con una óptica de 100 mm, la velocidad de obturación debía ser al menos de 1/100seg, lo que, debido a la forma en que se ajusta la velocidad de obturación, normalmente se traduce en un ajuste de 1/125seg. o más rápido.

Esta regla sigue vigente hoy en día, pero se complica un poco debido a los factores de aumento de la distancia focal de los sensores de subestructura y de los sistemas de estabilización de imagen.

Por ejemplo, si se monta un objetivo de 100 mm en una cámara digital DSLR Nikon de formato APS-C como la D3300, que tiene un factor de ampliación de longitud focal de 1,5x, el fotógrafo tendría que ajustar una velocidad de obturación de al menos 1/150seg.

Las cámaras DSLR de formato APS-C de Canon, como la EOS Rebel T7i / 800D, tienen un factor de aumento de 1,6 veces la distancia focal, por lo que la velocidad del obturador debería ser de al menos 1/160seg.

Muchas lentes ahora reclaman una compensación de 4 paradas - esa es la diferencia entre disparar a 1/125seg. y 1/8seg.

Los sistemas de estabilización de imagen incorporados en algunos objetivos y cámaras disponen de un mecanismo para compensar los movimientos accidentales de la cámara, lo que permite utilizar velocidades de obturación lentas cuando la cámara está en la mano.

Muchas lentes ahora reclaman una compensación de 4 paradas - esa es la diferencia entre disparar a 1/125segundo y 1/8segundo.

Incluso con la estabilización de la imagen, algunas personas son mejores para sostener una cámara con la mano que otras. La cantidad de café y alcohol que usted ha bebido también puede hacer una diferencia.

Si no puede utilizar una velocidad de obturación lo suficientemente rápida para congelar los movimientos accidentales de la cámara o la vibración de la cámara, y no puede o no quiere presionar la sensibilidad, entonces necesita poner la cámara en algún tipo de soporte.

Un monópodo puede ser extremadamente útil cuando se utiliza un teleobjetivo largo y pesado y se desea quitar el peso de los brazos y reducir el temblor que se hace muy evidente tan pronto como se mira a través del visor.

Es ligero y fácil de mover, lo que permite una gran libertad para mover la lente y seguir a un sujeto en movimiento.

Sin embargo, cuando se necesita la máxima estabilidad, un trípode es el camino a seguir. Si no necesita la altura completa del trípode, sólo extienda las secciones más gruesas de las patas y no extraiga la columna central para obtener los mejores resultados.

Sólo tocar una cámara montada en un trípode puede ser suficiente para que se tambalee un poco y esto puede hacer que sus imágenes sean suaves. Afortunadamente, es relativamente fácil resolver el problema con una versión remota.

Los lanzamientos remotos vienen en dos formas, alámbricos e inalámbricos. Como regla general, las liberaciones remotas inalámbricas son más caras pero más efectivas que las cableadas.

Un disparador con cable tiene que ser conectado a la cámara y cualquier movimiento del cable, tal vez como resultado de que sopla el viento o de que usted lo mueve, puede transferirse a la cámara y suavizar la imagen, así que tenga cuidado de cómo lo maneja.

Una desventaja de las liberaciones remotas inalámbricas es que normalmente funcionan con luz infrarroja y esto puede hacer que sean fáciles de usar a la luz del sol. También suelen necesitar que el disparador esté en la línea de visión del receptor/cámara.

Los disparos a distancia son especialmente útiles cuando se desean exposiciones muy largas, ya que evitan tener que pulsar el disparador de la cámara durante toda la exposición.

Si no se dispone de un disparador a distancia, el temporizador automático de la cámara puede ser un buen sustituto, ya que dispara el obturador para que se dispare después de que la vibración al presionar el disparador se haya apagado.

Sin embargo, las DSLR pueden en realidad crear una vibración de suavización de imagen por sí mismas, ya que la acción del espejo que se mueve hacia arriba para permitir la exposición es suficiente para que las cosas empiecen a tambalearse.

La bofetada en el espejo es más un problema con algunas cámaras que con otras. Algunos tienen un movimiento de espejo más amortiguado, lo que los hace menos problemáticos, por ejemplo.

Sin embargo, si desea obtener el máximo beneficio de todos esos píxeles en cámaras de alta resolución como la Nikon D850, necesita hacer un esfuerzo adicional y utilizar el modo de bloqueo de espejo.

Cuando se selecciona el modo de bloqueo del espejo, la primera pulsación del disparador (en la cámara o en un disparador remoto) levanta el espejo.

Entonces, cuando cualquier vibración resultante del movimiento del espejo se haya calmado, presione de nuevo el disparador para disparar el obturador y hacer el disparo.

No importa cuán estable sea la cámara, si el sujeto se mueve, la imagen se verá borrosa. Si está fotografiando un objeto en movimiento y desea que sea nítido en lugar de borroso, la velocidad del obturador debe ser lo suficientemente rápida como para congelar el movimiento.

¿Pero qué tan rápido es lo suficientemente rápido?

Una velocidad de obturación de 1/60seg. o 1/125seg. suele ser lo suficientemente rápida como para congelar a una persona que camina, pero tendrá que aumentar la velocidad de obturación con objetos que se mueven más rápido.

Si está fotografiando deportes como el fútbol y el hockey, una velocidad de obturación de alrededor de 1/500seg. suele ser lo suficientemente rápida como para congelar el cuerpo de un jugador, pero las partes que se mueven más rápidamente, como las piernas o el palo de hockey, pueden estar borrosas y se necesita un tiempo de exposición aún más corto.

Usar velocidades de obturación rápidas significa usar una configuración de sensibilidad más alta (ISO) y/o abrir la apertura para dejar entrar más luz en la cámara.

Aunque es una buena idea evitar aumentar la sensibilidad al fotografiar paisajes y naturalezas muertas, a menudo es esencial al fotografiar deporte y acción.

Siempre que se eviten los valores de sensibilidad más altos, la mayoría de las DSLR y CSC modernas producen imágenes decentes. También vale la pena recordar que un poco de ruido es preferible a una imagen mal quemada.

Las cámaras modernas pueden hacerle la vida más fácil, fijando automáticamente el punto de enfoque, la exposición y el balance de blancos para proporcionarle unas imágenes fantásticas.

Sin embargo, no son infalibles. Si deja que la cámara tome el control de la selección del punto de enfoque, puede que se equivoque.

Muchas cámaras están calibradas para enfocar el objeto más cercano hacia el centro de la imagen. Como resultado, si el sujeto está cerca del borde de la montura o no es el objeto más cercano al objetivo, la cámara puede enfocar en el punto equivocado.

Esto es especialmente cierto cuando se toman fotografías de cerca, ya que la cámara suele buscar algo en la distancia media y es posible que el fondo esté enfocado en lugar de su objeto.

La solución simple aquí es tomar el control del punto de enfoque usted mismo. El modo que usted desea se llama normalmente algo así como AF de un solo punto o Seleccionar AF.

Una vez que haya seleccionado el modo correcto, utilice los controles de navegación de la cámara para seleccionar el punto AF que se encuentra sobre el sujeto en el cuadro.

Incluso si la cámara tiene mucho punto de AF, es probable que haya algunas ocasiones en las que no haya uno que se alinee con el objeto.

Si esto sucede, simplemente elija un punto que esté cerca del sujeto, o el punto central (ya que es el más sensible), y mueva la cámara de modo que este punto esté sobre el sujeto.

A continuación, pulse el disparador hasta la mitad para enfocar el objetivo, antes de recomponer la toma manteniendo pulsado el disparador. Cuando la escena esté correctamente compuesta, empuje el disparador a casa para hacer la toma.

Esta técnica de enfoque y recomposición es muy útil y se hace más rápida con la práctica, por lo que algunos fotógrafos la utilizan todo el tiempo.

En el modo AF simple, la cámara enfoca el objetivo cuando se pulsa el disparador hasta la mitad de su recorrido y el enfoque permanece en ese punto hasta que levante el dedo del botón del obturador y lo pulse de nuevo.

Si desea enfocar en otro lugar, debe levantar el dedo y recomponer o seleccionar otro punto de AF antes de volver a pulsar el disparador.

Si utiliza el modo AF simple para fotografiar un objeto en movimiento, se dará cuenta de que la cámara enfoca el objetivo en el objeto al principio, pero que el objeto se desenfoca. Por consiguiente, si está disparando continuamente, sólo la primera imagen será nítida.

Como su nombre indica, en el modo AF continuo la cámara continúa enfocando el objetivo mientras se mantiene pulsado el disparador.

Esto significa que siempre que mantenga el punto AF activo sobre el objeto (muchas cámaras ofrecen opciones de seguimiento para ayudar con esto), estará enfocado con nitidez en cada toma (dentro de lo razonable).

El modo AF continuo es enormemente útil cuando se toman fotografías de objetos en movimiento y, siempre que el sujeto esté por debajo del punto AF activo, también se puede utilizar para fotografiar objetos estacionarios.

Sin embargo, si utiliza la técnica de enfoque y recomposición, la cámara volverá a enfocar el objetivo tan pronto como recomponga la imagen.

Así que la regla simple es, si va a enfocar y recomponer, asegúrese de que la cámara está ajustada en el modo AF simple.

Con algunas excepciones creativas, cuando se fotografían paisajes, normalmente se desea que la imagen sea nítida en toda la escena, desde el primer plano hasta el fondo. Esto requiere el uso de una pequeña apertura para obtener mucha profundidad de campo.

El uso de una pequeña apertura y un ajuste de baja sensibilidad para obtener el máximo detalle y nitidez significa también el uso de una velocidad de obturación bastante lenta, lo que hace que sea esencial un trípode.

Aunque el uso de una pequeña apertura aumenta la profundidad de campo (el tamaño del área de enfoque en la toma), también aumenta el impacto de la difracción, la flexión de la luz a medida que pasa por encima del borde de las hojas de apertura.

Esta flexión impide que la luz enfoque el sensor y suaviza la imagen. Cuanto menor sea la apertura, mayor será la proporción de luz desenfocada que llegue al sensor, por lo que el efecto de suavización será mayor.

Esto significa que hay un compromiso entre la profundidad de campo y la nitidez. En lugar de cerrar la abertura hasta su posición mínima, es mejor abrirla con uno o dos topes.

Para descubrir cómo el tamaño de apertura influye en la nitidez de sus objetivos, coloque la cámara sobre un trípode y enfoque un objeto con mucho detalle. A continuación, tome una foto de cada ajuste de apertura disponible.

Cuando haya terminado, transfiera las imágenes a su computadora y examínelas al 100% en la pantalla de la computadora.

Mira cuidadosamente el punto de enfoque y verás que las imágenes pasan de ser un poco suaves cuando la apertura está abierta de par en par, a ser progresivamente más nítidas a medida que se acerca la apertura óptima.

Más allá de esto, la imagen se vuelve más suave de nuevo a medida que la difracción se convierte en un problema.