22 Problemas fotográficos comunes (y cómo solucionarlos)

22 Problemas fotográficos comunes (y cómo solucionarlos)

Los problemas comunes de la fotografía pueden realmente quitar el placer de tomar fotos. Como uno de los pasatiempos más técnicos que usted puede perseguir, puede ser bastante confuso a veces.

Ya sea que estés empezando o que hayas estado tomando fotos por un tiempo, es muy probable que sigas encontrando el mismo problema persistente. Pero no te preocupes, no estás solo y aquí es donde entramos nosotros.

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Hemos reunido algunos de los problemas fotográficos más comunes que encuentras y te hemos ofrecido soluciones para sortearlos, ¡para que no tengas que dudar nunca más!

Hemos ofrecido una mezcla de consejos de cámara, explicaciones, definiciones y más para ayudar a responder a sus preguntas. Y también hemos proporcionado enlaces, en su caso, a algunos de nuestros tutoriales de fotografía que tratan estos problemas con mayor profundidad.

Se ha hablado tanto sobre los'conejitos de polvo' (pequeñas partículas de polvo que pueden caer en el sensor de la cámara y causar puntos en las imágenes) que muchos fotógrafos DSLR y sin espejo parecen paranoicos a la hora de cambiar de objetivo. Sin embargo, poder utilizar el mejor objetivo para cualquier toma en particular es una de las mejores atracciones de la cámara DSLR y de la fotografía sin espejo.

No tenga miedo de cambiarse los lentes cuando lo necesite, pero tome algunas precauciones. Apague siempre la cámara, ya que esto elimina cualquier carga estática del sensor que pueda atraer partículas de polvo. Siempre que sea posible, elija un lugar libre de polvo y sin viento cuando cambie las lentes. Si eso no es posible, al menos protéjase del viento.

A continuación, prepare el lente de repuesto para que no tenga que perder tiempo con los componentes internos de la cámara expuestos. Por último, mantenga la apertura del objetivo de la cámara apuntando hacia abajo cuando cambie de objetivo, para minimizar el riesgo de que algo caiga dentro de él.

Los filtros de claraboyas tienen dos trabajos. Una de ellas es reducir el tono de color frío y ligeramente azul que se puede ver en algunas de las tomas, especialmente en las que se toman a la sombra y bajo un cielo azul. Con las sofisticadas capacidades de balance de blancos de las cámaras actuales, esto es menos crítico que cuando los fotógrafos usaban película (especialmente película de diapositivas).

Sin embargo, los filtros de las claraboyas juegan un segundo papel, protegiendo el elemento frontal de la lente de arañazos y salpicaduras accidentales. Si su cámara reside permanentemente en un estudio ordenado, esto podría no ser un problema, pero si usted hace la mayor parte de su fotografía al aire libre, ciertamente lo será. El reemplazo de un filtro es mucho más barato que la cancelación de una lente!

Formatear la tarjeta es más rápido, por lo que casi siempre es la mejor opción. Sin embargo, si las imágenes están `protegidas' durante la reproducción, no se borrarán cuando pulse Borrar todo pero se borrarán si formatea la tarjeta. Puede marcar las fotos como'Protegidas' pulsando el botón correspondiente.

Tendemos a seguir con la opción de numeración de archivos continuos porque, incluso después de quitar una tarjeta de memoria, copiar los archivos y formatearlos, el sistema de numeración continuará desde donde se quedó. Esto también es cierto cuando se intercambian tarjetas de memoria. La ventaja es que, incluso durante largos periodos de tiempo, todos los archivos de imagen de su cámara tendrán nombres de archivo únicos.

En pocas palabras, es mejor pensar en los JPEGs como impresiones de alta velocidad y en los archivos sin procesar como negativos. Su cámara ya ha aplicado una serie de ajustes a un archivo JPEG, además de comprimirlo al mismo tiempo.

Un archivo sin procesar le permite tomar todas esas decisiones creativas, lo que le permite controlar la exposición, el balance de blancos, el modo de color, la saturación, el contraste, la nitidez, así como una gran cantidad de otras configuraciones. Requiere más tiempo y tendrá que utilizar un convertidor en bruto como Photoshop Lightroom, pero los resultados valen la pena.

El espacio de color Adobe RGB fue desarrollado para permitir la mayor gama cuando se imprime una imagen RGB en una impresora CMYK. El espacio de color sRGB ("s" significa estándar) es el mejor para ver imágenes en una pantalla o distribuirlas electrónicamente. También es la mejor opción para la impresión por inyección de tinta, incluso si está enviando sus archivos a un laboratorio de impresión.

La causa probable de esto es un balance de blancos inexacto. El ajuste de balance de blancos automático de las DSLR suele ser muy útil para reaccionar a las diferentes condiciones de luz diurna, como sol brillante, cielos nublados o sombras, pero la temperatura del color de la iluminación de interiores suele estar fuera del alcance de la cobertura. El resultado habitual es que los interiores iluminados por luces de uso general tienen un desagradable tono de color amarillo.

El remedio más rápido es cambiar el ajuste del balance de blancos de la cámara de Auto a Tungsteno (también llamado Incandescente en algunas cámaras) si está fotografiando bajo luces interiores estándar, o el ajuste Fluorescente para la iluminación de bandas.

Las cosas se ponen más complicadas cuando hay una mezcla de iluminación - cuando la luz del día entra a través de una ventana y las luces interiores de la habitación también están encendidas, por ejemplo. Si tiene tiempo, puede que quiera experimentar con sus ajustes de balance de blancos, pero nuestra recomendación sería disparar en crudo. Como hemos mencionado anteriormente, a diferencia de los archivos JPEG, es fácil cambiar la temperatura de color de los archivos sin procesar en la fase de edición.

El problema es que el balance de blancos automático de las cámaras digitales normalmente intenta anular cualquier cambio en la temperatura de color, con el objetivo de producir resultados más neutros. Como resultado, el ajuste AWB puede filtrar toda la luz naranja de las tomas de atardeceres y amaneceres, dando como resultado imágenes insípidas y neutras.

La solución es cambiar a un modo de balance de blancos preestablecido. La configuración regular de luz diurna o luz solar a menudo produce resultados bastante precisos, pero la mejor manera de enfatizar la calidad dorada de la luz solar de bajo nivel es cambiar a la configuración de balance de blancos nublados. Si se pasa a la configuración de tonos, se exageran aún más los tonos anaranjados.

Muchas cámaras dividen su rango total de sensibilidad en secciones ISO estándar y"extendidas".

Esto significa que las cámaras ofrecen una calidad de imagen óptima en su rango ISO estándar, con el máximo detalle y la menor cantidad de ruido de imagen digital en su configuración ISO básica, normalmente ISO100 o ISO200.

En el rango extendido, se aplica aún más'ganancia' (piense en ello como subir el volumen en un Hi-Fi, de modo que el ruido del sistema se vuelve más aparente) que en el rango estándar ISO, lo que resulta en más grano digital.

Esto le da cierta flexibilidad en condiciones de poca luz, pero esté preparado para que la calidad de la imagen sea notablemente más pobre que si tomara fotografías en el rango estándar de su cámara.

En el otro extremo de la escala, a veces se dispone de ajustes ISO bajos que están una parada por debajo de la sensibilidad de la base de la cámara. Son útiles si desea utilizar una apertura grande para minimizar la profundidad de campo, o crear desenfoque de movimiento con una velocidad de obturación lenta.

La desventaja es que, por lo general, perderá aproximadamente una parada de rango dinámico en las luces, por lo que se lavarán más fácilmente a blanco.

La mayoría de los objetivos tienen una apertura mínima de f/22, aunque algunos (como los objetivos macro) ofrecen una configuración aún más pequeña de, digamos, f/32. Pero, ¿por qué la apertura mínima de un objetivo rara vez aparece junto a la distancia focal de un objetivo, ya que es la apertura máxima?

Esto se debe a que rara vez se recomienda utilizar la apertura más pequeña, ya que este ajuste conduce a imágenes más suaves y de menor contraste causadas por un fenómeno óptico conocido como difracción.

La difracción se produce cuando las ondas de luz que entran en el objetivo son"dobladas" por los bordes duros de la apertura. Cada ajuste de apertura causa esto, pero la flexión es generalmente mínima. Sin embargo, a medida que las aberturas se hacen más pequeñas, el efecto se vuelve más significativo.

En la apertura más pequeña, las ondas de luz se doblan y se extienden tanto por las láminas de apertura que la imagen aparece borrosa, aunque se haya enfocado correctamente.

Por lo tanto, mientras que la apertura más pequeña de un objetivo puede permitirle maximizar la profundidad de campo al fotografiar paisajes, la resolución se deteriorará. Intente abrir una media o una parada completa en su lugar para mejorar la calidad de la imagen.

Los verdaderos objetivos macro tienen una relación de reproducción de 1:1, lo que significa que pueden visualizar un objeto del mismo tamaño que el sensor de la cámara; en la mayoría de las cámaras DSLR y sin espejo, esta relación es de aproximadamente 24 x 16 mm. Muchos zooms'macro' tienen una relación de zoom más cercana a 1:4, por lo que el objeto más pequeño posible es el tamaño de la tarjeta de crédito.

Es cierto que muchas cámaras compactas permiten un enfoque cercano, pero sólo lo hacen con el objetivo en su configuración de gran angular. Así que el objeto más pequeño que pueden capturar no es tan pequeño como se podría pensar. También puede ser difícil obtener suficiente luz sobre el sujeto, que termina en la sombra de la cámara. Una distancia de trabajo ligeramente mayor es mucho más práctica.

La vibración de la cámara es algo que se vuelve más problemático con distancias focales más largas. La forma más fácil de evitarlo es utilizar velocidades de obturación más rápidas, incluso si esto requiere aumentar la sensibilidad de la cámara (ISO).

Una regla general es que la velocidad de obturación debe ser más rápida que la distancia focal a la que se dispara, así que, por ejemplo, si se dispara con un objetivo equivalente a 200 mm, no se debe disparar a una velocidad inferior a 1/250 segundos o se corre el riesgo de que la vibración de la cámara arruine la toma.

La estabilización de la imagen también puede ser de gran ayuda para reducir la vibración de la cámara. Con un estabilizador de 4 paradas puede esperar resultados consistentemente buenos cuando utilice un objetivo de 400 mm, incluso cuando reduzca la velocidad de obturación de 1/500 seg. a 1/30 seg.

La mayoría de las cámaras disponen de dos modos básicos de enfoque automático (AF): Single y Continuo (aunque Canon los llama con ayuda One-shot y AI-Servo).

Para la fotografía general, el modo simple funciona mejor porque el enfoque automático se bloquea en su objetivo cuando se aplica una ligera pulsación al disparador y permanece fijo mientras se mantiene la pulsación de la luz, hasta que se pulsa completamente el botón para hacer el disparo.

El modo de autoenfoque continuo es mejor para los objetos en movimiento, porque el enfoque sigue continuamente a los objetos, aunque el éxito dependerá de la sofisticación del sistema AF de la cámara.

Si utiliza una cámara DSLR, intente evitar el uso del visor óptico y, en su lugar, utilice la pantalla posterior de la cámara para encuadrar las fotografías y enfocarlas manualmente. Encontrará que la mayoría de las cámaras cuentan con opciones de ampliación para un enfoque realmente preciso.

Algunas cámaras también cuentan con un Focus Peaking, con las áreas en foco resaltadas en la pantalla de la cámara (o visor electrónico).

Aquí es donde entra en juego la función de compensación de exposición de su cámara. Pulsando el botón '+/-' y girando el dial de control de la cámara, puede corregir la interpretación de la escena por parte del medidor.

La escala de nivel de exposición de su cámara, medida en paradas, es visible en el visor y en la(s) pantalla(s) LCD, y esta es su guía visual para hacerlo bien. El marcador en el centro de la escala representa la exposición"correcta", según el exposímetro. A medida que gira la esfera, verá una marca indicadora moverse hacia arriba y hacia abajo en la escala.

Cuando se mueve hacia el extremo"+" de la escala, la imagen se vuelve más brillante; gire el dial en la otra dirección y el marcador se mueve hacia el extremo"-" de la escala, haciendo que la imagen sea más oscura.

Si está utilizando un visor óptico, no verá este cambio en la imagen mientras lo hace, pero los efectos de la compensación de exposición se simulan en la vista en vivo y en los visores electrónicos (EVF).

Por supuesto, el importe de la compensación que puede necesitar depende de varios factores, como el tono del sujeto, la iluminación y el tipo de medición que se utiliza.

Los cielos pálidos suelen ser mucho más brillantes que la tierra, por lo que si el suelo está correctamente expuesto, el cielo se desvanecerá. Esto se debe a que el rango dinámico (el rango de intensidades de luz desde las sombras más oscuras hasta las luces más brillantes) de la escena es más amplio de lo que el sensor puede capturar en una sola toma.

La solución más sencilla es utilizar un filtro graduado de densidad neutra (ND) para equilibrar la exposición - puede leer nuestra guía a continuación, de lo contrario, dispare en crudo y puede ser posible recuperar los detalles perdidos en el cielo. Intente subexponer ligeramente la escena para conservar el detalle de la iluminación.

Para velocidades de obturación lentas a la luz del día, necesitará utilizar una apertura estrecha de alrededor de f/16 o f/22, pero incluso con ISO100, esto puede ser insuficiente para permitir una exposición prolongada. El truco es usar un filtro de densidad neutra. Éstos varían en fuerza, pero pueden convertir una exposición que duraría menos de un segundo en una que tomaría más de 30 segundos.

Esto es simplemente una función de'resaltar alerta' que normalmente se activa o desactiva a través del menú de reproducción de la cámara. Con la función activada, las áreas de la imagen que están (o están a punto de estar) sobreexpuestas parpadearán o parpadearán entre el blanco y el negro.

Esta advertencia le permite ver instantáneamente, por ejemplo, si ha perdido todos los detalles del cielo u otras áreas muy claras de una imagen. Es muy útil cuando se trata de retener los detalles de los resaltados, ya que puede marcar alguna compensación de subexposición y volver a disparar.

La explicación más probable es que esté tratando de fotografiar sujetos que están demasiado lejos. El flash tiene un alcance limitado, y las unidades incorporadas son más débiles que las pistolas de flash externas.

El sol es enemigo del retrato, ya que crea una luz dura y poco favorecedora. Cuando el sol esté bajo en el cielo, la gente entrecerrará los ojos, y cuando esté arriba, habrá sombras profundas que convertirán sus ojos en agujeros negros.

La respuesta es hacer que el sujeto se aleje del sol, para que pueda posar naturalmente, y usar el flash de relleno para desterrar las sombras. Cuando se utiliza una pistola de flash con medición TTL (Through The Lens), la mayoría de las cámaras hacen un trabajo decente de equilibrar la luz del flash con la luz ambiental, dando resultados bastante naturales.

Utilice el sistema de medición de la cámara como guía, pero no exceda la velocidad máxima de obturación para la sincronización del flash - la sincronización del flash - normalmente alrededor de 1/200 seg. El sistema de exposición de flash TTL debe permitir la cantidad correcta de iluminación para el flash de relleno, pero debe estar preparado para seleccionar alguna compensación de exposición de flash positiva o negativa. Para obtener el control definitivo, cambie a los ajustes manuales de potencia de la pistola y ajuste la potencia para obtener el mejor equilibrio.

Otra buena opción para un flash de relleno de aspecto natural es utilizar el flash fuera de la cámara, manteniéndolo en alto y a un lado del objeto, utilizando un cable de extensión o una conexión inalámbrica.

Esto se debe muy probablemente a que se fotografían estos edificios desde una distancia bastante cercana, utilizando una configuración de zoom gran angular. Las distancias focales gran angular pueden dar lugar a una distorsión notable del cañón, haciendo que la parte superior, inferior y laterales del edificio parezcan inclinarse hacia fuera.

También tendrá que apuntar la cámara hacia arriba, lo que acentúa la perspectiva y hace que los lados parezcan inclinarse el uno hacia el otro hacia arriba. La solución es mantener la distancia para que pueda utilizar una configuración de zoom moderada de unos 35 mm (50 mm en una cámara de fotograma completo).

Para fotografiar edificios altos, es ideal si puede encontrar un punto de vista que sea más alto que el nivel del suelo, como por ejemplo otro edificio. Puede aplicar corrección de perspectiva al editar, pero perderá parte del marco, así que deje mucho espacio alrededor del edificio al tomar fotografías.

Es difícil encontrar una velocidad de obturación que sea lo suficientemente lenta como para crear desenfoque de movimiento en el fondo, pero lo suficientemente rápida como para detener la vibración no deseada de la cámara que desenfoca el coche o la moto que está fotografiando.

Tenga en cuenta que normalmente apuntaría a una velocidad de obturación de aproximadamente 1/500 segundos para evitar la vibración de la cámara cuando utilice un objetivo de 300 mm.

Para crear un desenfoque de movimiento atractivo en el fondo, necesita una velocidad de obturación mucho más lenta de aproximadamente 1/60 a 1/125 segundos, por lo que es necesario desarrollar una técnica de panoramización eficaz. Para obtener una buena panorámica, coloque los pies cómodamente separados, de modo que cuando esté mirando hacia delante, apunte a la posición en la que el vehículo estará cuando le dispare.

A medida que el sujeto pasa, gire desde las caderas en lugar de desde la parte superior del cuerpo lo más suavemente posible, y apriete suavemente el botón del obturador en lugar de apuñalarlo. Continúe el movimiento de panoramización durante el mayor tiempo posible, incluso después de haber hecho el disparo.

Tiene un aspecto de rastro y error, así que no te rindas si no funciona a la primera.